追焦摄影（摇拍、摇摄）是体育和动感摄影里最基础、也最容易出彩的手法之一。它最迷人的地方在于：主体被"凝固"得清晰锐利，而背景却被拉成一道流动的线条——一张静止的照片，硬是拍出了风驰电掣的速度感。
很多人以为追随摄影是赛车场的专利，其实完全不是。城市里穿行的公交车、路口走过的行人、甚至你家楼下骑自行车的小孩，只要掌握几个要点，都能拍出那种"主体清楚、背景拉丝"的味道。下面我把拍好一张追随照片要考虑的五件事拆开讲。
1. 先想清楚：你要的是哪种效果
一张成功的追随照片，起点不是参数，而是你想让它长什么样。你需要的运动模糊有多少？是想要一种偏艺术、稍微抽象的调子，还是想要一个细节满满、只靠一点点模糊就把"动"交代清楚的主体？
如果你是拍客户交付的——比如一辆带满赞助商贴纸的车，客户要求每个 logo 都清晰可读——那你会从较快的快门速度起步，先保住一张能用的，再慢慢往慢里压。如果照片只是用来发社交媒体、或者单纯"要好看"，那就直接上慢门，让车身上多点模糊也没关系。
还有一点很现实：主体速度越快，难度通常越高。拍城市里慢慢挪的车流，和拍赛道上狂奔的赛车，完全是两套思路和两套参数。这个要是没想明白，很容易拍了一堆废片还摸不着头脑。
距离的远近和几何关系，会直接决定哪些快门速度能用、哪些不行。
2. 几何与朝向：站位决定成败
主体的运动方向和你跟它的距离，是首先要掂量的。一辆高速车横向掠过离你不远的机位，通常比一辆在远处弯道上画弧线飞驰的车难拍——理解这一点，你才能规划好自己站哪儿、参数怎么给。
最理想的位置，是让主体以可预测、尽量匀速的方式横穿你的取景路径。街头摄影里，可以找一个靠近路口的点，等车或人横穿斑马线时跟着扫。新手的话，尽量跟你拍的对象拉开距离，这样相机不用甩得太猛。
空间实在不够的拥挤城市里，广角镜头能帮上忙。而拍体育和赛车，因为环境限制加上常常需要主体细节，长焦更受青睐。
除了运动方向，主体所经过的路面状况也得考虑。我常拍的一些赛道有特别颠的路段，如果我用 1/20 甚至 1/10 秒去摇一辆过坑的车，车自身的上下颠簸就会毁掉整张照片——哪怕我在取景框里把车稳稳锁住了一整个转弯，最后还是废片，因为我没算上它的垂直运动。
3. 相机设置：快门速度是灵魂
想清楚用途、模糊量、速度和方向之后，就该用这些因素去定参数、开拍了。不管追的是行人还是赛车，追随摄影的目标都是把"动"传递给看照片的人，所以快门速度会随着主体速度和想要的模糊量浮动。
车辆（无论街头还是赛道），你要确保轮子是有运动模糊的，而不是被冻住——不然车看起来就像停在路边。追高速主体，从 1/120 秒起步，再根据成片往慢或往快调；城市里慢吞吞的车流，1/40 秒是个不错的起点，之后再微调。
行人更好判断，因为背景和周围的人稍微一动快门就糊得很明显。走路的人需要更慢的快门，从 1/15 秒开始往下试。
3.1 快门速度从哪起步
上面那几个数字不是铁律，只是起点。新手最稳的练习方式，是先用快门优先模式（Shutter Priority）：你只管设定想要的快门速度，剩下的交给相机。
在这个模式下摇顺手了之后，留意一下相机自己选的其他参数。当你拍出满意的照片，记一下当时相机选的光圈和 ISO，慢慢就积累出属于自己的参考值，以后再想完全手动控制时心里就有底了。
3.2 光圈与合焦面
快门速度是把背景拉糊的主力，但等你更熟了，会发现它并不是唯一要控的。用 f/2.8 甚至更大的光圈去摇高速主体，合焦面太薄，非常难稳。
把光圈收到 f/8、f/10 甚至更小，合焦面变厚，画面里能清晰的范围更大，出片率自然就上去了。
3.3 对焦：手动还是自动
至于怎么对上焦，手动还是自动，取决于你的器材和经验。哪怕是很快的主体，自动对焦配合好装备也能干得很漂亮。
有时候更省事的做法是：先手动把焦点锁在主体即将经过的那片区域，等它开过来或走过来时再按快门。手动预对焦点时，光圈的讨论就更重要了——合焦面越薄，你越难在摇的过程中把主体框进清晰区。所以新手用"手动对焦 + 厚合焦面"去摇车或人，是容错率最高的入门路子。
关于快门速度怎么重塑画面的运动感，我们之前写过一篇更系统的，可以搭配着看：快门速度与运动表现：用时间重塑画面与真实感。
4. 身体姿态与运镜：稳定才有细节
一张追随照片要成，好多件事得同时做对，其中很关键的一项是你怎么端、怎么动相机。你的身体要尽量稳。要是连站都站不稳，根本谈不上用平稳的动作去带动相机。
这意味着该单膝跪地就跪，该靠着墙或栏杆就靠。镜头又长又重的话，单脚架就是你的好朋友。
身体稳了之后，你要舒服地握住相机，把多余的动作压到最小，只在一个平面上顺滑地移动。每个人握相机的手法不同：小镜头我习惯左手托住镜头和机身衔接的根部；上 70-200mm 或更长的镜头时，我左手抓遮光罩、右手扶机身。多试几种，找到最顺你手的。
运镜本身才是关键：你要的是平滑、稳定地摇，同时让主体始终待在取景框里同一个位置。慢门下，主体在画面里左右哪怕挪一点都会丢细节，你运镜时自己带出的上下晃动也一样。
不管你怎么握，把两个手肘尽量夹紧身体，这是最稳的底座，也能减少摇的时候相机乱飘。新手很容易把相机摇成一道弧线，而目标只有一个——只沿一条轴线动，把误差降到最低。
5. 配件：慢门救星
白天用很慢的快门摇拍时，中灰密度镜（ND 镜）往往就是"能不能出片"的分水岭。有些光线条件下你把光圈收到 f/18 甚至更小还能正常曝光，但大概率你还是得靠滤镜。
5.1 中灰密度镜（ND 镜）
一片好的 ND 镜让你在慢门下也能自由选光圈，保住对景深的控制——没有它，你为了压曝光只能牺牲光圈。我一般会随身带一片可调档位的减光镜，再加一片固定 ND，够绝大多数白天慢摇场景用了。
5.2 圆偏振镜（CPL）
另一片常带的是圆偏振镜（CPL），它顺带能压掉车玻璃上的反光。追车的时候，挡风玻璃上的环境反光很败兴，CPL 一拧就能清爽不少。
学任何新技法，核心就一个词：试。上面这些考虑是为了帮你起步，不是给每种情况的标准答案。哪怕你对赛车、对体育摄影一点兴趣都没有，我也建议你去街头和编辑类拍摄里试试追随——在大家不觉得会"动"的画面里加一点速度感，照片立刻就活了。而试试新东西，本来就是重新爱上拍照的最好方式。
如果还想把街头拍摄的参数体系理顺，这篇可以接着读：最佳街头摄影相机设置详解：街拍参数一览。
