烟雾这个东西，肉眼看着很有意思，真正拿相机拍却经常变成一团灰。要么背景不够黑，要么烟雾没有层次，要么快门和闪光灯没配合好，最后只得到一张“好像拍到了，但也没完全拍到”的照片。
但烟雾并不是完全不可控。只要把背景、光线和烟雾来源安排好，你就能稳定拍出一批适合做创意合成的烟雾素材。下面这套方法，既适合拍人物或场景中的环境烟雾，也适合单独制作烟雾纹理。
1. 先确定你想拍哪一种烟雾
烟雾摄影大致可以分成两类。
一类是环境烟雾。它通常来自烟雾机或更大的造雾设备，用来给人物、舞台或场景增加氛围。这类拍摄更关注烟雾和环境之间的关系，不一定要把烟雾拍得特别清楚。
另一类是细节烟雾。它的用途更像素材制作，拍完后可以把烟雾单独抠出来，叠加到人像、产品或合成画面里。本文后半部分讲的主要就是这种拍法。
2. 镜头和拍摄器材怎么选
2.1 长焦变焦镜头更容易控制构图
拍烟雾时，长焦变焦镜头会比定焦镜头省事。烟雾的形状变化很快，你可能刚准备好构图，它就已经飘到画面外了。
用变焦镜头可以快速调整画面范围：想拍完整的烟雾就拉远一点，只想保留某一段细节就直接推近。你当然也可以移动相机或改变机位，但变焦往往更快，错过的好形状也会少一些。
本文案例中使用的是佳能 5D Mark IV 和 70-200mm f/2.8 镜头。这里不用拘泥于具体型号，能拍 RAW、画面分辨率足够高的相机都可以胜任。烟雾素材往往需要后期裁切，高像素会更有余量。
2.2 黑色背景是后期省事的关键
烟雾最好放在真正的纯黑背景前拍，而不是“看起来差不多黑”的背景前拍。
纯黑背景能让后期叠加简单很多。把烟雾放到另一张照片上时，黑色区域可以通过混合模式快速隐藏。如果背景里还有灰色、杂色或被闪光灯照亮的布纹，后面就得花时间一点点清理。
3. 烟雾布光：别从正面硬打
3.1 侧光比正面光更能保留纹理
从正面打光，烟雾通常会变得平平的一片，细节也容易被亮度冲掉。更合适的做法是把光源放到烟雾两侧，用侧光或边缘光勾出烟雾的轮廓。
烟雾本身没有固定的表面，光线需要穿过或擦过它，才会把不同密度的区域显示出来。调整光源角度时，可以观察烟雾边缘有没有亮起来，而不是只看整体亮度够不够。
如果你平时对布光和色彩关系感兴趣，也可以看看站内这篇为什么你的照片总是偏色？一篇讲透光线如何改变照片色彩。
3.2 影室闪光灯不必强求，但更容易得到均匀光线
影室闪光灯的优势是输出更稳定，烟雾从上到下的亮度也比较均匀，不容易在中间出现一块特别亮的热点。
不过，这不是硬性要求。机顶闪光灯或小型外拍灯同样可以拍出好效果。只要光线方向正确，并且避免直接照亮背景，设备大小不是决定成败的唯一因素。
3.3 注意闪光持续时间
闪光持续时间指的是闪光灯从开始输出到完全结束的时间。低功率输出时，闪光持续时间通常更短；满功率输出时，持续时间会更长。
烟雾移动很快。如果闪光持续时间太长，烟雾在曝光过程中发生位移，边缘就会变软。可以优先尝试较低功率，并通过调整光源距离、光圈和感光度来补足曝光。
4. 用条形柔光箱控制光线溢出
条形柔光箱配合蜂巢，可以让烟雾从上到下得到比较均匀的照明。蜂巢的作用是收窄光线，减少它向两侧散开。
光线溢出会带来两个麻烦：它可能把黑色背景照成灰色，也可能直接打进镜头，产生不想要的眩光。烟雾摄影需要的是烟雾亮、背景黑，所以控制杂散光非常重要。
5. 大面积烟雾在室外，细节烟雾在室内
如果你拍的是环境烟雾，通常会用烟雾机或其他能够制造大量烟雾的设备。室外拍摄的好处是烟雾散得快，拍完一组后可以很快重新布置，不会让下一组画面一直笼罩在上一组烟雾里。
细小、局部的烟雾纹理则更适合在室内拍。风、空调和人员走动都会改变烟雾的形状，室内相对容易排除这些变量。
当然，室内拍大量烟雾时一定要保证通风，避免长时间吸入烟雾，也要注意烟雾机、闪光灯、电源线和其他设备之间的安全距离。
6. 不同工具会产生不同烟雾形状
烟雾机、线香、火柴和香烟产生的烟雾，形状和密度都不一样。
- 烟雾机适合制造大面积、连续的环境雾效
- 线香适合拍细长、缓慢上升的烟雾
- 火柴能制造短暂但形态变化明显的烟雾
- 香烟或雪茄的烟雾更厚，形状也更容易受到气流影响
不要一开始就追求某一张固定的烟雾形状。多拍几组，观察不同工具形成的纹理，再根据后期用途挑选。涉及火源时，准备好金属托盘或灭火工具，不要在窗帘、纸张和酒精等易燃物旁边拍摄。
7. 现场准备一些夹具和辅助工具
拍烟雾时，现场的小物件比想象中更有用。夹子可以固定背景布和遮光板，苹果箱可以垫高灯具或调整光源位置，吹气球或小型吹风工具则能轻微改变烟雾的方向。
原文推荐的辅助器材包括 A 形夹、苹果箱和吹风工具。家里没有专业器材也不必硬凑，重点是固定背景、控制光线，并且能够安全地改变空气流动。
8. 构图要留出比平时更大的空间
烟雾的形状和运动方向很难预判。拍摄时不要把构图卡得太紧，最好适当拉远一点，给烟雾留出活动空间。
原文示例使用 1/160 秒、f/7.1、ISO 100 拍摄 RAW 文件。参数不需要照抄，实际曝光要根据闪光灯功率、烟雾亮度和背景情况调整。
高分辨率拍摄在这里尤其重要，因为你很可能会裁掉大量空白区域，只留下某一小段烟雾。原文示例中，裁切后像素数量减少了接近八成。如果原始文件分辨率不够，后期放大或打印时就容易暴露细节问题。
9. Lightroom 后期：先把烟雾处理干净
9.1 裁切和基础曝光
在 Lightroom Classic 中，先创建一张虚拟副本，保留原始照片，之后再进入修改照片模块处理。
烟雾素材常用方形构图。你可以按 R 打开裁剪工具，将比例设置为 1:1，再根据烟雾的走向调整位置。比如让烟雾从右下角开始，向左上方延伸，画面会比较适合做装饰性纹理。
接着适当提高曝光和高光，同时压低黑色。烟雾里保留一部分接近纯白的区域没有问题，背景则要尽量接近纯黑。适度拉开对比度，烟雾的形状会更容易被看见。
9.2 清理黑色区域和杂点
可以按 J 打开高光和阴影剪裁警告，检查画面里的黑色区域是否还有不需要的细节。对于背景中的灰色斑点，可以使用画笔把它们压成纯黑。
画笔覆盖范围可以按 O 显示，方便确认自己刷到了哪里。烟雾边缘如果使用柔边画笔，出现少量重叠通常没有关系，但不要把烟雾本身一起涂黑。
9.3 降噪优先，锐化放到后面
把画面放大到约 3:1，通常能看到烟雾细节不够平滑。这时可以先调整清晰度，增加一点中间调对比，再到细节面板提高降噪和颜色降噪。
这里的目标不是保留每一粒纹理，而是得到比较平滑、干净的烟雾。降噪完成后不建议马上大幅锐化，否则噪点和边缘毛刺也会一起被放大。需要进一步锐化时，可以在 Photoshop 中单独处理。
10. 用曲线和颜色分级制作彩色烟雾
基础处理完成后，可以用曲线和颜色分级把同一张烟雾照片处理成不同颜色。先创建虚拟副本，再分别调整红、绿、蓝三种版本。
10.1 红色烟雾
在曲线中提高红色通道，或者使用颜色分级分别调整高光和阴影。高光可以加入橙色，阴影加入红色，烟雾会呈现更有层次的暖色效果。
10.2 绿色烟雾
复制前面的虚拟副本，把中间调和高光往黄绿色方向调整，再根据画面需要降低饱和度。绿色烟雾很容易显得脏，建议先控制亮度和对比度，再微调色相。
10.3 蓝色烟雾
蓝色版本可以把高光推向青蓝色，阴影保留一点深蓝。蓝色烟雾通常比红色版本更容易保持干净，但如果背景不是纯黑，也更容易出现灰蓝色杂边。
这种做法的好处是，同一张烟雾素材可以快速生成多种颜色，之后再根据人物肤色、背景色或合成画面的整体氛围选择合适版本。
11. 总结与常见问题
烟雾摄影最重要的不是买一套多贵的设备，而是先把光线方向和背景控制住。黑色背景方便后期，侧光能够保留烟雾细节，较短的闪光持续时间有助于冻结运动，高分辨率 RAW 文件则给裁切和后期留下余量。
拍摄时建议多拍一些，不要只等一条“完美烟雾”。烟雾的魅力恰恰在于它不完全听话，最后真正好用的形状，往往是你没预料到的那一条。
11.1 烟雾为什么总是拍不清？
通常和三个原因有关：光线从正面打入、闪光持续时间太长，或者烟雾本身太淡。先把闪光灯移到侧面，再降低闪光功率测试，通常比继续提高曝光更有效。
11.2 一定要用影室闪光灯吗？
不一定。影室闪光灯更容易得到均匀、稳定的光线，但机顶闪光灯和外拍灯同样可以使用。关键是避免热点和背景漏光。
11.3 为什么背景看起来不是纯黑？
可能是背景布本身反光，也可能是闪光灯照到了背景。让背景离烟雾和光源更远一些，使用蜂巢或黑卡遮光，并在后期用画笔清理灰色区域。
11.4 烟雾照片能不能直接叠加到其他照片？
可以。烟雾背景足够黑时，在 Photoshop 中使用滤色或变亮混合模式，就能快速隐藏黑色区域。若边缘有灰边，先在 Lightroom 或 Photoshop 中处理背景，再进行合成。
11.5 拍摄烟雾时最需要注意什么？
注意通风、防火和设备安全。不要在密闭房间里长时间制造烟雾，也不要把火源、烟雾机和电源线放在易燃物旁边。为了拍一张素材把房子烧了，这个后期教程就没必要继续了。
