微距拍花、昆虫或小物件时，常会遇到一种很别扭的情况：前面的细节清楚了，后面已经糊成一片；把光圈缩到 f/16 甚至 f/22，画面倒是都照顾到了，细节却开始发软。拍风光时也一样，近处的石头和远处的山不一定能在一张照片里同时清楚。
景深合成就是用来处理这类问题的。它不是什么神秘技巧，简单说就是固定机位拍摄多张照片，每张照片改变对焦位置，再把各张照片里最清晰的部分合成到一起。听起来有点“多拍几张就完事”，但前期拍摄是否稳定，直接决定了后期会不会变成一场修图事故。
1. 景深合成到底是什么
景深合成（Focus Stacking，也叫对焦堆叠或焦点合成）是一种通过多张照片扩大清晰范围的摄影技术。
拍摄时，相机会对同一个场景分别对焦近处、中间和远处。后期软件再从每张照片中找出清晰区域，合并成一张照片。最终效果是：原本单张照片无法同时清楚的前景和背景，在合成后可以一起保持清晰。
像素工坊之前写过一篇什么叫景深合成？Photoshop 中如何合成景深，里面用重庆渝中区长滨路的树木场景讲过这个问题。那类纵深明显的画面，前景、中景和远处景物之间距离相差很大，单靠一次对焦往往顾不过来。文章中的一张示例图，是霞光映在水面上的风景，远山、天空和近岸分别处在不同距离，也很适合用来理解景深范围的变化。
为什么不直接缩小光圈？缩小光圈确实可以增加景深，但光圈并不是越小越好。
当光圈缩到 f/16、f/22 时，光线会受到衍射影响。照片的景深可能增加了，但画面整体的锐度也会下降，细小纹理尤其容易变软。微距摄影里，这个问题更明显，因为拍摄距离太近，哪怕使用小光圈，清晰范围依然可能不够。
景深合成的思路是：每张照片使用相对合适的光圈，比如 f/5.6 或 f/8，让镜头保持较好的成像状态，然后通过多张照片覆盖不同的焦点范围。
2. 实际拍摄怎么做
景深合成的前期拍摄并不复杂，关键是让这一组照片尽可能保持一致。
2.1 先把相机固定好
使用稳定的三脚架固定相机，先把构图、焦距和拍摄角度确定下来。拍摄过程中不要重新移动三脚架，也不要随手调整变焦环。
如果镜头或相机带有防抖功能，使用三脚架拍摄时通常建议关闭防抖，避免防抖机构在连续拍摄中产生不必要的画面变化。不同设备的说明书可能有差异，最好以具体型号的设置建议为准。
同时建议使用 RAW 格式拍摄。这样可以在合成前统一调整白平衡、曝光和镜头校正，给后期留下更大的调整空间。
2.2 从最近处开始逐步对焦
先找到画面中最近、且必须清晰的区域，从这里开始拍第一张。
接下来，把焦点稍微向远处移动，再拍一张。重复这个过程，直到最远处需要清晰的区域也覆盖到。微距题材可能需要九张甚至更多，普通风光场景则可能只需要两三张。
对焦移动不要一次跨得太大。步长太大，中间可能出现没有被清晰覆盖的区域；步长太小，则会增加拍摄张数和后期工作量。刚开始练习时，可以多拍一些，回看合成结果后再调整步长。
2.3 锁定曝光和白平衡
建议使用手动曝光，锁定快门速度、光圈和 ISO。白平衡也最好固定，不要让相机在每一张照片之间自动变化。
景深合成最怕的不是照片多，而是每张照片的亮度和颜色不一样。曝光发生变化后，合成边缘很容易出现明暗接缝。
快门速度如果较慢，尽量使用快门线、遥控器或相机的定时拍摄功能，减少按下快门时带来的震动。
2.4 使用相机的对焦包围拍摄
如果相机支持对焦包围拍摄，就不必每次手动转动对焦环。
佳能把这项功能称为「对焦包围拍摄」，尼康的菜单和教程中常见「对焦堆叠」的叫法。不同品牌的名称不完全一样，但基本逻辑相同：设置拍摄张数和对焦步长后，相机会自动改变对焦距离，连续拍摄一组照片。
常见设置包括：
- 拍摄张数：决定这一组照片有多少张
- 对焦步长：决定每次改变对焦距离的幅度
- 拍摄间隔：给相机和闪光灯留下反应时间
- 曝光平滑：部分机型提供的辅助选项
- 静音拍摄：减少快门震动和机械声
这个功能对微距摄影尤其方便。否则你每次只转动几毫米，既难控制，也容易碰到对焦环，最后一组照片还没拍完，构图已经变了。
3. 哪些题材适合景深合成
景深合成并不是每张照片都要用。它更适合主体基本不动，而且确实需要扩大清晰范围的题材。
3.1 微距摄影
昆虫、花卉、手表、首饰和小型静物，都是景深合成常见的使用场景。
微距拍摄时，镜头距离主体很近，景深会变得非常薄。即使主体只有几厘米厚，花瓣前端清楚时，花蕊可能已经模糊；昆虫的眼睛清楚了，腹部和翅膀又不一定在景深范围内。
这时候，与其一味把光圈缩到最小，不如用中等光圈拍摄多张，再将不同焦点的照片合成起来。这样既能扩大清晰范围，也更容易保留纹理细节。
3.2 产品和静物摄影
产品摄影经常要求物体从前到后都清楚，尤其是电商详情页、产品目录和小型静物拍摄。
比如一块有立体厚度的手表、一件首饰、一个小摆件，前端清楚但后端模糊，通常会让产品显得不够完整。使用景深合成，可以分别照顾产品的前后边缘、表盘细节和材质纹理。
棚拍时，主体通常不会移动，光线也比较容易控制，所以这是非常适合练习景深合成的题材。
3.3 风光摄影
风光摄影中最典型的情况是：画面前方有一块石头、一朵花或一段树枝，远处则是山脉、建筑或城市天际线。
如果近处元素离镜头很近，单张照片即使使用 f/8，也未必能让前景和远景都清楚。这时可以拍两张或三张：一张对焦前景，一张对焦中景，再拍一张对焦远景，后期合成到一起。
不过，风光摄影并不意味着每次都要景深合成。有些场景通过合理选择对焦点、适当缩小光圈，或者使用超焦距就能完成。拍摄前先判断有没有必要，别为了“技术感”把简单问题复杂化。
4. 哪些情况下不要用
4.1 主体或环境在移动
人物、昆虫、被风吹动的花草和树叶，都可能让景深合成变得麻烦。
软件合成时会假设每一张照片里的主体位置一致。但风吹动一片叶子，哪怕只移动一点点，软件也可能在边缘留下重影、错位或奇怪的融合痕迹。后期看起来就像画面里出现了半透明的鬼影。
水面、云层和不断变化的光影也有类似问题。只要多张照片之间发生明显变化，自动合成就不再可靠。
4.2 手持拍摄
手持拍摄很难保证每张照片的构图完全一致。后期软件可以尝试自动对齐，但对齐后通常需要裁掉边缘，画面还可能出现透视变化或局部拉伸。
有些相机支持手持景深合成，或者软件具备较强的对齐能力，但这不代表手持就是理想方案。只要题材允许，三脚架仍然是更稳妥的选择。
4.3 光线正在快速变化
日出、日落、云层快速移动，或者一束短暂出现的阳光，都不适合慢慢拍一组景深照片。
前后几张照片的光线不一样，合成后可能出现颜色、亮度和阴影方向不一致的问题。遇到这种情况，宁可使用 f/8 或 f/11 先拍下完整画面，也不要为了追求全清晰错过光线。
4.4 画面本来就需要虚化
景深合成的目标是让更多区域清晰。如果你拍的是人像、街头摄影，或者就是想利用前景虚化和背景虚化制造空间感，那就没有必要把所有区域都合成清楚。
清晰不是照片的唯一标准。有时候，模糊正是画面需要的部分。
5. 在 Photoshop 中完成合成
拍完一组照片后，可以使用 Photoshop、Lightroom，或者相机厂商提供的后期软件进行处理。
如果使用 Photoshop，基本流程是：
- 先在 Lightroom 中统一调整这一组照片的白平衡、曝光和镜头校正。
- 选中照片，选择
在应用程序中编辑→在 Photoshop 中作为图层打开。 - 在图层面板中全选这些照片。
- 选择
编辑→自动对齐图层，让软件处理轻微的画面位移。 - 再选择
编辑→自动混合图层。 - 在弹出的窗口中选择
堆叠图像，确认后等待软件完成计算。
Photoshop 会根据每个图层的清晰区域创建蒙版，并生成合成结果。完成后要放大检查边缘，重点看树叶、花瓣、产品轮廓和高反差区域。如果发现重影或融合不自然，可以手动修改蒙版。
这一套流程在像素工坊之前的景深合成 Photoshop 教程里有更完整的菜单操作说明。本文更关注什么时候应该使用这项技术，具体的软件操作可以结合那篇文章一起看。
6. 景深合成不是越多越好
景深合成解决的是清晰范围不足，不是“照片拍得越多越专业”。
拍摄张数只需要覆盖从最近到最远的清晰区域。张数太少，可能出现清晰断层；张数过多，则会增加文件数量、合成时间和出错机会。主体没有移动、曝光保持一致，比单纯增加张数更重要。
如果刚开始练习，可以先从静物开始：相机固定，灯光不变，使用 f/8 拍摄三到五张，对焦位置从前往后移动。这样最容易看清楚每一个设置对最终结果的影响。
7. 总结与常见问题
景深合成的价值很明确：当一张照片无法同时容纳你需要的清晰范围时，通过改变对焦位置拍摄多张，再把它们合成为一张照片。
它适合微距、产品、静物和部分风光题材，但不适合移动主体、手持拍摄、光线快速变化，或者本来就需要浅景深效果的创作。
- 景深合成和 HDR 是一回事吗？
不是。景深合成解决的是清晰范围不够，HDR 或曝光合成解决的是画面明暗范围不够。两者有时可以一起使用，但处理的是两个不同的问题。 - 为什么不直接把光圈缩到
f/22？
小光圈可以增加景深，但也可能带来衍射，让画面整体变软。景深合成可以使用f/5.6或f/8等相对合适的光圈，再用多张照片覆盖不同焦点。 - 景深合成一定要用三脚架吗？
拍摄静物时基本建议使用。软件可以处理轻微的画面位移，但不能把手持拍摄当成稳定方案。相机支持手持景深合成时，可以按具体机型的说明尝试，但仍要注意主体是否移动。 - Photoshop 能不能完成景深合成？
可以。将照片作为多个图层打开后，先使用自动对齐图层，再使用自动混合图层，选择堆叠图像，Photoshop 就能自动创建合成结果。复杂边缘和移动元素仍然需要手动检查。
