拍闪电这件事，参数并不是最难的。难的是你不知道下一道闪电什么时候出现，按下快门时，它可能刚好没来；等它真的来了，你也可能正站在一个不该久留的地方。
所以这篇先把话说在前面：雷雨天气里，安全位置比机位重要得多。下面的设置，适合在坚固建筑物或封闭硬顶车辆等安全地点拍摄。为了多拍几张，别站到山脊、河滩、湖边或孤树下面去等。
1. 雷雨摄影，安全永远排第一
雷电不是一个可以慢慢观察、慢慢撤退的拍摄对象。听到雷声，就说明你已经处在雷电威胁范围内，应尽快进入坚固的封闭建筑物，或车窗关闭的硬顶车辆。凉亭、帐篷、公交站棚和孤立的简易棚屋不能当作可靠避雷处；山顶、山脊、开阔地、水边、高大孤树、铁塔和电线附近也不要停留。
很多摄影文章会教人按闪电和雷声之间的间隔估算距离。这个数字不能当成“我还可以继续拍”的依据。雷暴移动很快，雷电也可能出现在雨区之外；远处看着还行，不等于你所在的位置安全。看到预警就提前安排撤离，听到雷声就不要继续守在户外等下一道。
进入室内或车内后，至少等最后一次听到雷声后的 30 分钟再外出。若在开车途中遇到雷雨，先找合适位置安全停车，留在封闭车辆内，不要把车停在孤树、高塔或容易积水的低洼处。
这条没有例外：相机可以晚点收，天气不会和你商量。
2. 器材和机位，先把拍摄位置想好
拍闪电不需要先买一套特别的器材。相机、广角或中焦镜头、稳定的支撑和遥控快门，已经够入门。能保存相机原始文件（RAW）的相机，后期调整高光和暗部时余地更大；手机也能记录闪电，只是触发时机和曝光控制更受限制。
闪电触发器是可选设备。它通过感应闪光触发相机，能减少完全靠手速碰运气的情况，但不同设备的反应速度和误触发情况有差别，也无法保证每一道闪电都拍到。预算有限，先把钱留给稳定的脚架、合适的镜头或一块靠谱的减光镜，比盲买便宜触发器实在。
机位最好提前踩点，确认从安全位置能不能看见天空。若在坚固建筑物内，雷雨时应远离门窗和阳台，不要为了取景靠近玻璃。若在封闭硬顶车辆内拍摄，必须停在安全地点、关好车窗并留在车内；可用遮光罩或深色布减少车窗反光，但不要打开车窗或探出车外。
城市边缘、江面、山谷都能提供有趣的前景，但雷雨时不要为了找前景跑到水边、制高点或空地。构图可以等安全下来再慢慢调整，位置不安全就换地方。关于雾、雨和风等天气下的风光拍法，也可以参考站内的坏天气风光摄影思路。
3. 拍之前先设好相机和焦点
夜里云层缺少清楚的边缘，自动对焦（AF）可能来回寻找。最好在雷雨到来前，先对准远处有灯光的建筑或其他清晰目标完成对焦，再切换到手动对焦。镜头上的无限远标记只能当参考，不同镜头的实际位置可能有偏差；用实时取景放大检查一次，比凭刻度猜可靠。
曝光模式切到 M，文件格式选 RAW，白平衡先用自动或固定值都可以，重要的是别让相机在每一张之间大幅改变颜色。关掉不必要的闪光灯，使用遥控快门或 2 秒自拍，避免按快门时带动机身。若在脚架上拍摄，机身防抖是否关闭按相机说明书处理，不同机型的脚架检测逻辑并不一样。
闪电摄影常常要等。先用几张试拍确认地平线、焦点、背景亮度和高光有没有溢出，再开始连续拍摄。不要一直盯着相机屏幕，天气预警和现场变化要比回放重要。
4. 夜景闪电，长曝光从这组参数起步
夜间环境暗，长曝光能增加“闪电刚好出现在曝光期间”的机会。可以先用 ISO 100、f/5.6、8 秒试拍，再按天空和前景亮度调整。周围很暗、闪电也远时，可以开大光圈或提高 ISO；闪电很亮、画面高光容易溢出时，先收小光圈或降低 ISO。
快门时间主要决定背景能亮到什么程度，也决定相机开着快门时有多大机会等到闪电。它不会因为从 8 秒延长到 20 秒，就自动把同一道闪电照得更亮；闪电本身的记录亮度主要受光圈和 ISO 影响。曝光期间如果连续出现多道闪电，它们的亮度会累积，过曝风险也会增加。
如果背景已经太亮，或者闪电频繁到一张里叠了好几道，可以把快门缩短到 1–3 秒，然后连续拍摄。这样每张照片的天空更容易控制，回家挑片也方便。要是背景很暗、闪电又远又淡，可以适度提高 ISO，或开大光圈，但不要只顾着提亮闪电，把天空噪点也一起抬上来。
构图里有近处建筑或山体时，光圈还要兼顾景深。比如前景和远处都要清楚，可以从 f/8 左右试起；只拍远处云层和闪电，则可以开大一些。没有哪组数字能从重庆搬到任何地方都准确，先看直方图和高光警告，再决定收光圈、降 ISO 还是缩短快门。
想更熟悉曝光时间和减光镜之间的换算，可以参考站内的长曝光快门速度计算表。不过，闪电摄影还要同时考虑闪电亮度和背景光，计算器只能帮你换算快门，不能替你判断现场曝光。
5. 白天拍闪电，别把夜景参数照搬过来
白天最大的麻烦是环境光太强。夜里常用的几秒曝光，到了正午很可能把天空和地面都拍成一片白。白天要么用闪电触发器配合较快快门，让相机对准场景等触发；要么用减光镜压低进光量，把曝光时间延长到几分之一秒，让闪电有更长机会落进画面。
如果用减光镜，可以从约 1/20–1/4 秒的曝光范围试起，亮度越高，越需要更强的减光。这个范围只是实拍起点，不是固定答案。曝光拉长以后，云和前景也会出现运动模糊；天空太亮时，减光不够仍会过曝。可以先对准场景测光，再装上减光镜，并根据滤镜档数换算快门。偏振镜也能减少一部分进光，但主要用途是控制反光，减光能力有限，别把它当成高档数减光镜。
有触发器时，可以按场景正常曝光，让设备在检测到闪电时释放快门。快门很快，能保留云层和建筑的形状，但闪电的细枝可能不如较长曝光完整；快门变慢，云和水面则可能一起被拖糊。两种方式各有取舍，拍摄前先想好是要保留环境细节，还是让闪电和云层呈现运动感。
清晨、傍晚和蓝调时刻通常比正午容易控制。自然光已经弱下来，但前景还没完全陷入黑暗，不必一上来就装很强的减光镜。对于第一次拍闪电的人，先从黄昏、夜景或隔窗远摄开始，别为了画面效果特意跑进雷暴区域。
6. 构图时给闪电留出余地
闪电不会按你的对焦框出现。焦段稍微放宽一些，把可能出现闪电的天空留进画面，回家再裁切，通常比现场用长焦把一小块天空框死更稳。相机像素足够时，留一点裁切空间问题不大；但也别把画面铺满天空，完全没有地面或建筑参照，照片会缺少尺度。
前景可以是远处建筑轮廓、山线或城市天际线，它们能让闪电有一个落点。安排前景时，选择不需要靠近危险地点也能拍到的场景。城市画面尤其要注意路灯和招牌：它们亮度很高，闪电出现后容易一起过曝。可以稍微压暗背景曝光，先保住亮部，再看前景是否还留有细节。
如果闪电频繁，可以把构图放宽，等拍完再筛选落点；如果一段时间没有闪电，不要因为想换角度就走到开阔地或高处。相机位置不值得拿人身安全去换。
城市闪电配图：摄影：Ramiro Pianarosa，图片来自 Unsplash。画面中高塔与线缆较醒目，实际拍摄时可以适当放宽取景，再按需要裁切。
7. 拍摄流程与常见问题
出门前先查看本地天气预报和雷电预警，选好坚固建筑物或封闭硬顶车辆等安全位置，再把机身、焦点和构图提前准备好。开始拍摄后，用试拍确认曝光；拍摄过程中观察预警和天气变化，一旦听到雷声或收到需要避险的预警，立即停止，不要为了最后一张继续等。最后一次听到雷声后，至少等待 30 分钟再离开安全处。
7.1 没有闪电触发器，能不能拍到？
能，但白天靠手动按快门很难准确碰上闪电。夜间可以用长曝光增加机会；白天可以用间隔拍摄或连拍尝试，但成功率不稳定。触发器只是提高拍摄效率的工具，不是安全设备，也不保证每次都能触发。
7.2 闪电照片一片白，先调哪里？
先看闪电核心和天空有没有过曝。背景整体太亮，缩短快门；闪电本身过曝，降低 ISO 或收小光圈。若只把阴影拉亮，天空看着灰白，通常会让画面更没层次。先保住高光，再决定是否需要提亮前景。
7.3 手机拍闪电有什么办法？
把手机固定好，关闭闪光灯，使用普通拍照、专业模式或连拍等可控模式。夜景模式可能会延长曝光或合成多帧，拍风景好用，但不一定适合捕捉瞬间出现的闪电。手机的曝光和触发方式因型号不同而异，先在安全地点熟悉操作。不要手持手机站在户外等雷，也不要为了消除窗户反光打开窗户。
7.4 闪电一直没出现，要不要换机位？
先看天气预警和周围环境。如果仍在安全建筑物或车辆内，可以在不离开安全地点的前提下调整取景；如果需要走到户外、靠近水边或登高才能换机位，就不值得。没有拍到闪电只是少一张照片，雷雨中冒险的后果可不是删片重拍。
闪电摄影确实需要耐心，也需要一点运气。照片不够理想，下一场天气还可以再拍；但听见雷声时，正确动作不是再按一次快门，而是收好相机，先回到安全的地方。
